тел: 89204077972 Игорь
Кладка печи своими руками. Как самому построить печь на даче.
Дача - замечательное место для отдыха. Жаль, что в нашем климате
комфортное пребывание на даче возможно только в тёплое время года. А так
хочется чаще бывать на даче и в холодное время года. Рано или поздно
все дачники задумываются об отоплении дома. Самым надёжным и проверенным
веками способом отопления помещений является печное отопление. Печками
обогревали свои дома наши деды и прадеды. Во многих деревнях в
Российской глубинке это до сих пор основной метод отопления.
Как быть, если не нет необходимого опыта и знаний, но так хочется самому
сложить печку? Ведь если сложить печь не правильно, она будет коптить,
ест много дров и давать мало тепла. Не стоит забывать и об опасности,
которая грозит нам от не правильно сложенной печи. Можно попросту
отравиться продуктами горения дров. Так как быть? Обратиться к
профессионалу?
Для нас, жителей больших городов, профессия "Печник" является
экзотической, и найти такого профессионала не просто, да и стоить он
будет дорого. Остаётся "поднатореть" самому и построить печь
самостоятельно.
Вои и я сам решил попробовать себя в роли печника и решил выложить печь в дачном доме самостоятельно.
Проштудировав необходимую литературу по кладке печей и съездив в деревню
к дальним родственникам, решил, что нет ничего невозможного и сам смогу
сложить "правильную" печку.
Скажу сразу. Печь получилась только с третьего раза. И весь нижеследующий текст результат проб и ошибок.
У меня получилась не большая печка всего 0.4 кв. м, выкладывалась она из
кирпича, поставленного на ребро или плашмя. Прекрасно отдает и
удерживает тепло. Самое главное для печки, выбрать место установки.
Следует знать, что печь весит очень прилично, особенно если учитывать
трубу. И весь вес печки приходится на ограниченную площадь её основания.
Она попросту может проломить пол и нанести увечья пользователю. По
этому следует устанавливать печь на прочное основание. В идеале -
фундамент. Но у меня дачный дом простроен на фундаменте, перекрытом
панельными плитами. По этому вопрос с отельным фундаментом для печи
отпал сам собой. Да и вес самой печи получился на столько не большим,
что можно было обойтись и без фундамента, но пол для этого должен быть
из толстой доски и хорошо закрепленный на лагах.
Данный вариант печи может выступить как альтернатива железной буржуйке,
только она более функциональная и сочетает в себе и варочную
составляющую (есть чугунная плита) и отопительную (есть дымовые
обороты), может выполнять и роль камина (есть дымовой зуб).
В идеале можно быстро сложить такую печь. Начав работу утром, вечером
можно провести уже пробную топку. Но у меня ушла неделя со всеми
ошибками и переделками. Но это моя первая печь и сегодня я смог бы
сложить её значительно быстрее. Для первой топки в качестве дров можно
использовать только щепки и бумагу, но не поленья, так как от резкого
перепада температур не застывший окончательно раствор кладки может пойти
трещинами и вся печь просто развалится. Кроме того, если печь не
развалится, то трещины создадут дополнительный подсос воздуха или
дымление, поэтому перед нормальной эксплуатацией печке нужно дать время
подсохнуть примерно в течение недели.
Кладка печи по шагам
1.Выбираем место для установки печи.
2.Необходимо гидроизолировать место установки печи. Для этого на место
расположения печи кладем полиэтиленовую пленку, рубероид, гидроизол или
пергамин размером 780х530 мм. Размеры даю по своей печке.
3.На уложенную подстилку насыпаю песчаную подушку и выравниваю слой
песка. Слой песка получился толщиной примерно в 1 см. Песок должен быть
сухим.
4.Затем прямо на песок, ничем не скрепляя, выкладываю первый ряд из 12
кирпичей. Ряд выравнивается по уровню, он должен быть четко по
горизонтали.
5.Сверху наношу тонкий слой глины и ставлю поддувальную дверку, которая
обертывается по контуру мокрым асбестовым картоном или шнуром для
теплоизоляции. Дверка дополнительно закрепляется проволокой и затем
выкладывается второй ряд кирпича.
6.Третий ряд выкладывается из шамотного кирпича, а сверху
устанавливается колосниковая решетка, непосредственно над поддувалом,
уже после формирования ряда.
7.Четвертый ряд выкладывается кирпичом, положенным на ребро, а внутри
дымохода подкладываем подставки для внутренней перегородки. Кирпичи
задней стенки кладутся без глины с небольшим выступом наружу (вышибные
кирпичи).
8.Дальше устанавливается топочная дверка. Ее перед установкой нужно
обернуть несколькими витками асбестового шнура таким образом, чтобы она
открывалась снизу-вверх. Дверка так же закрепляется проволокой и
фиксируется временно двумя кирпичами (один ставится сзади "на попа",
другой кладется на него и дверку сверху).
9.Пятый ряд выкладывается кирпичом плашмя по контуру предыдущего ряда.
10.Шестой ряд опять выкладывается кирпичом на ребро и это последний ряд,
выкладываемый таким способом. Стенки дымохода при этом затираю мокрой
ветошью или тряпкой.
11.Седьмой ряд кирпичей – опять плашмя. Начинается он с трех четверок
для того, чтобы обеспечить связку со следующим рядом. Задняя стенка
делается из двух кирпичей, поставленных на ребро.
12.Восьмой ряд должен закрывать топочную дверку, завершаясь двумя
кирпичами над ней. В этом ряду устанавливается скошенный кирпич
(нависающий над топкой) для смещения пламени к центру конфорки варочной
плиты, когда печь используется в качестве камина, с открытой топочной
дверкой.
13.Девятый ряд выкладывается с небольшим смещением назад, чтобы
поддержать открытую дверку. Перед тем как выкладывать ряд выкладывают
смоченный асбестовый шнур, который должен обеспечить герметичность
стыков чугунной варочной плиты и кирпича. Тут отдельно подчеркну, что
нельзя укладывать варочную плиту прямо на глину из-за разницы
коэффициентов температурного расширения материалов соприкасающихся в
этом месте (глины и чугуна). Что бы кладка ни треснула во время топки.
14.На десятом ряду начинается формироваться труба дымохода. Эта труба,
должна постепенно расширяться назад. Но нужно учитывать, что эта
конструкция печи такова, что для нее нельзя делать насадную кирпичную
трубу, так как, расширяясь кверху, такая труба может сместить центр
тяжести всей конструкции. Поэтому трубу делаю приставную, или насадную,
но из легкого железа.
15.На одиннадцатом ряду укладывается задвижка, которая уплотняется так
же асбестовым шнуром, обмазанным той же глиной. Вообще все элементы из
чугуна необходимо изолировать асбестовым шнуром или матами.
16.Дальше уже идет в четверик дымовая труба, которая стыкуется с легкой
металлической трубой. Если труба отходит в сторону, то обязательно нужно
делать перекрытие из 3 рядов кирпичей.
17.На этом этапе нужно вынуть вышибные кирпичи, которые укладывали в
четвертом ряду, и прочистить нижнюю часть дымохода от мусора, влаги,
которые попали туда в процессе строительства.
18.Теперь побелка печи. Перед побелкой лучше защитить полиэтиленом стены
и железные части печи, иначе потом практически невозможно избавиться от
пятен. В побелку можно добавить немного молока и синьки, чтобы она не
отмеливалась и не желтела. Очень тщательно пробеливаются стыки кирпичной
трубы и металлического колена, а также стыки чугунной плиты и кирпичной
поверхности.
19.Для того чтобы не было высыпания песка из под печи нужно сделать
предтопочный лист в форме буквы "Г", который должен закрыть щель между
первым рядом и полом.
20.Затем прибиваем плинтус, окантовывая низ печи. Он тоже предотвращает высыпание песка из-под печи.
21.Вот и все, печь готова. Можно провести пробную топку, но топить можно
пока только бумагой, мелкими ветками, соломой, щепками. После этого
печь оставляется с открытыми дверками и конфоркой на пару недель для
просушки.
Теперь в холодное время года наслаждаюсь уютным теплом от собственной печи.
Затраченные материалы:
1. Красный кирпич – 60 штук.
2. Кирпич шамотный – 37 штук.
3. Раствор глиняный – 20 л.
4. Дверка поддувальная – 1 штука.
5. Колосниковая решётка – 1 штука.
6. Дверка топочная – 1 штука.
7. Чугунная конфорочная плита – 1 штука.
8. Задвижка 1 штука.
9. Глина самортная для обмазки печи - 20л
Все материалы приобретались на строительном рынке.
Расказать друзьям
Море продукты
